Cómo convertir una fuente ATX en una fuente de alimentación para cacharrear

¿Se puede aprovechar una fuente de PC vieja para alimentar proyectos de 3,3v, 5v y 12v? Eso es lo que quería comprobar con esta fuente ATX.

Sé que ya existen muchos proyectos que convierten estas fuentes en auténticas fuentes de taller, con reguladores de tensión, pantallas y medidores de potencia. Pero en esta ocasión he querido hacer algo más simple y mundano: aprovechar directamente las tensiones que ya entrega la fuente y tenerlas disponibles para cacharrear.

Al fin y al cabo, la mayoría de los proyectos que hago funcionan con 3,3, 5 o 12v. No necesitaba otra pantalla en la mesa. Necesitaba dejar de perseguir conectores cada vez que quería comprobar si algo arrancaba.

Así que esto es lo que vas a encontrar en este tutorial, una forma sencilla de convertir una fuente de PC ATX en una fuente de alimentación para probar motores, leds o hacer funcionar algún dispositivo antes de ponerle un panel solar o batería.

Una fuente sencilla, a propósito

Este montaje no pretende ser una fuente de alimentación definitiva. No puedo girar un mando para escoger cualquier tensión ni limitar la corriente con precisión.

Aquí la gracia está precisamente en no complicarlo más de lo necesario: aprovechar las tres tensiones fijas de 3.3, 5 y 12v que nos da una fuente de PC y tenerlas a mano.

He combinado conexiones tipo banana con conexiones rápidas de altavoz y, en la zona de 5v, también he colocado una salida USB. Todo para tener de una forma rápida esas tres tensiones bajo demanda

Ojo con el conector USB, este no convierte una fuente vieja en un cargador moderno. Antes de conectar un aparato hay que comprobar tensión, polaridad y qué ocurre cuando le pedimos corriente.

Materiales

A continuación, te dejo una tabla completa de compra con todo lo que he usado para transformar esta fuente de PC. Los enlaces son de afiliado, esto significa que gano una pequeña comisión por las compras que realices desde ellos sin que esto suponga ningún coste adicional para tí. 

El frontal no tiene mucho misterio, lo hice con el Power point, lo imprimí, recorté, plastifiqué y, por último, lo pegue en el lateral de la fuente. Os lo dejo por aquí…

Herramientas

Antes de sacar el destornillador

Aquí toca ponerse serio. Una fuente ATX trabaja conectada a la red y dentro hay componentes que pueden conservar energía incluso después de desenchufarla. Los fabricantes indican que no debe abrirse y yo no seré quién te diga que lo hagas. Si sigues este tutorial lo haces bajo tu responsabilidad.

En el vídeo aparecen algunas comprobaciones preliminares con la fuente abierta y alimentada. No las tomes como un procedimiento a repetir. Esperar un rato después de desenchufar tampoco demuestra que los condensadores estén descargados.

Si no tienes formación y medios para trabajar con este tipo de equipos, la opción sensata es utilizar un adaptador externo para el conector ATX y dejar la carcasa cerrada. Las medidas finales de este proyecto sí están hechas desde el frontal y con la fuente completamente cerrada.

La pegatina de 500W no cuenta toda la historia

La fuente que he utilizado es una Brilliant Power LPK19-30E y en la etiqueta aparecen 500W. Es una cifra llamativa, pero no significa que pueda sacar esos 500W por cualquiera de las salidas.

Cada línea tiene su propia intensidad máxima. Normalmente, estas fuentes llevan una etiqueta donde se indica todo el tema de tensiones, corrientes y como se distribuyen estas en los colores de los cables (he colocado una foto de esta etiqueta más arriba).

Estos colores corresponden a:

• Azul: -12V (voltaje auxiliar antiguo o específico), este no lo he usado para este proyecto.

• Negro: Tierra o masa (0V / GND), el común o retorno de cualquier tensión.

• Amarillo: +12V (alimenta procesador, tarjeta gráfica y motores), la fuente que yo he usado da 11,25v en estos cables.

• Rojo: +5V (alimenta componentes lógicos y circuitos), la he usado, también para el puerto USB.

• Naranja: +3.3V (alimenta la memoria RAM y secciones de la placa base), luego en el frontal, yo le he puesto el color verde.

• Verde: PS_ON (señal de encendido; al unirse con tierra enciende la fuente), hay que dejarlo conectado a un cable negro si queremos que la fuente se encienda con el interruptor que lleva.

• Gris: Power Good / Power OK (indica que los voltajes son estables) , este no lo he usado para este proyecto.

• Morado / Violeta: +5V Standby (energía permanente incluso con el PC apagado), este no lo he usado para este proyecto.

Todo esto, al abrirla, cobra más significado cuando ves el mazo de cables, puedes distinguirlos y empezar a organizarlos para crear la nueva fuente.

Primeros pasos

Una vez retirada la tapa, que no tiene más misterio que el de desatornillar cuatro tornillos, nos quedarán las tripas de la fuente al descubierto. Este será un buen momento para limpiarla de polvo y suciedad. También será interesante revisar los condensadores para ver que no estén hinchados o hayan derramado líquido por la placa echándola a perder.

Luego le hice un par de pruebas para ver que todo funcionaba como debía antes de continuar. ¡Mucho cuidado en manipular la fuente de alimentación con tensión y abierta! Recuerda, también, que para que la fuente arranque hay que conectar el cable verde a uno de negro.

Llegó el momento del frontal, y de hacer los agujeros…

Ya con la fuente verificada, quité el ventilador para poder trabajar más cómodo y empecé pegando el frontal en uno de los laterales de la fuente (el que ví que dejaba más sitio para las bananas y conectores). Este frontal reparte las conexiones por zonas, además de dejar más claro el tema de las tensiones.

Luego hice los agujeros para alojar cada conexión y puerto.

En mi caso hubo incluso un agujero de más y acabé aprovechándolo con otro tipo de conector. No era el plan inicial, pero quedó resuelto.

Después del mecanizado hay que retirar todas las virutas y dejarlas lejos de la electrónica. Una viruta metálica parece poca cosa hasta que cae donde no debe y convierte una fuente reutilizable en chatarra con efecto inmediato (Aparte de darnos un buen susto!).

Una vez estén hechos los agujeros instalé todos los conectores y lo dejé todo listo para empezar con las conexiones.

Ordenar el cableado y conseguir que la caja vuelva a cerrar

Con el frontal preparado, separé los cables por tensiones (colores) y llevé cada grupo a su zona. Lo primero que hice fue conectar el cable verde del encendido con uno negro para que la fuente siempre se encienda con el interruptor que lleva en la parte posterior.

Luego corté el resto de cables para hacer el resto de conexiones con las bananas, puerto usb y los terminales de altavoz. Recuerda, los cables naranjas son los de 3,3v; los rojos son los de 5v y donde se conecta el puerto usb; los cables amarillos son los de 12v (Bueno, dieron 11,2/11,3v en las pruebas pero habrá que aceptarlo como 12v).

Los cables negros se pueden usar en cualquier tensión. Por último, los cables gris, azul y violeta los corté a ras de placa (ya que no los he usado), y les puse cola caliente para que no hicieran contacto con nada.

Ya con las conexiones hechas, corte los cables que me sobraron a ras de placa y puse cola caliente en cada conexión y cable cortado en la placa para que todo quedara bien aislado.

Con todas las conexiones hechas, ya solo quedó volver a colocar el ventilador y cerrar la fuente con cuidado.

Vamos a medir qué ha salido

Con la caja ya cerrada medí las tres zonas desde el frontal. Estas son las lecturas que aparecen en el vídeo, sin una carga caracterizada conectada al mismo tiempo:

La de 3,3v no da ninguna sorpresa. La de 5v sí: esos 5,27–5,28v quedan un poco por encima de los 5,25v que marca como máximo la guía ATX 3.0 de Intel. La salida de 12v, con 11,25v, entra en el margen de la misma guía, aunque por poco.

No son diferencias enormes, pero tampoco quiero mirar hacia otro lado porque el ventilador haya empezado a girar. Antes de conectar una placa delicada o confiar en la toma USB, repetiré las medidas con otra carga y, si es posible, con otro multímetro. Así sabré si estoy viendo una lectura puntual o cómo se comporta de verdad la fuente cuando trabaja.

La prueba que realmente quería hacer

Mirar números está bien, pero esta fuente la he montado para conectar cosas. Durante la prueba utilicé un ventilador de PC, varios motores pequeños y un LED. Los tres funcionaron conectados a las salidas del frontal.

Eso me confirma que ya puedo usarla para ese tipo de cacharreo. Lo que no me dice es cuánta corriente puede entregar durante horas, cuánto se calienta o cuánto cae cada tensión con una carga seria. Para responder a eso hace falta otra prueba, midiendo corriente, temperatura, tiempo y tensión bajo carga.

Entonces, ¿ha valido la pena?

Para mí, sí. Ahora tengo 3,3, 5 y 12v a mano para probar ventiladores, motores pequeños, LED y otros montajes que utilicen tensiones fijas. Además, he aprovechado una fuente que ya tenía sin convertirla en un proyecto más complejo de lo que necesitaba.

Pero la utilizaré sabiendo lo que es:

• No puedo regular la tensión;
• No tengo una limitación de corriente ajustable;

Para buscar un fallo delicado o limitar corriente seguiré usando una fuente de laboratorio. Para conectar un ventilador, probar un motor o alimentar un montaje rápido, esta ya está lista para cacharrear. Eso sí, antes de confiarle electrónica sensible todavía quiero repetir esas medidas de 5v y 12v bajo carga.

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